Прими как постулат простую истину: в создании фотографии принимают участие как техника (и в первую очередь – объектив камеры, то есть её оптическая система), так и человек. Фотография – это застывший миг, и только от человека зависит, цепляет она постороннего и непредвзятого зрителя или останется в ворохе тысяч никому не интересных снимков для семейного архива.
Однако многое зависит и от свойств оптики. У тебя не выйдет создать портретный шедевр, если будешь снимать широкоугольным «рыбьим глазом». Карикатура – да, получится. Как не выйдет интересного пейзажа с луной в кадре, если снимаешь пусть даже и дорогой и «навороченной», но любительской камерой, укомплектованной штатным усреднённым объективом (так называемый «кит-объектив»). Почему – давай разбираться.
Байонет
Самый простой тип соединения объектива с камерой – резьбовой. Объектив просто ввинчивается в камеру резьбой на его оправе. Недостатки такой системы очевидны: слишком долгий процесс присоединения и сложность сопряжения механизма и электроники объектива с тем же самым в корпусе фотоаппарата.
Поэтому производители фототехники давно разработали байонетное соединение, от фр. baïonnette — штык, которое обеспечивает соединение и рассоединение оптики с корпусом фотоаппарата буквально за ¼ оборота и за полсекунды. Идеально совмещёнными с исполнительными механизмами камеры оказываются и привод диафрагмы, и моторы автофокусировки, и всевозможные датчики.
Байонетным (или «штыковым») соединением давно оснащаются камеры таких производителей, как Nikon, Canon, Olimpus, Pentax и многие другие. Некоторые из них были совместимы с камерами, выпускавшимися в СССР. Так, никоновские объективы подходили к продукции завода Арсенал (камеры «Киев»), а оптика Пентакса была взаимозаменяема с отличными по качеству объективами с байонетом типа «К» для камеры «Алмаз».
Если твоя камера покупается с объективом, узнать тип байонета на них можно, заглянув в паспорт камеры или глянув на оправу его объектива. Стоит у покупаемого Кэнона обозначение FE, FE-M или FE-S? так это и есть тип байонета для Кэнонов, байонет FE. Покупаешь Никон? Его байонет обозначается большой латинской F. В любом случае тип байонета обозначен прямо на передней оправе объектива (там, где есть резьба для установки бленд или светофильтров).
Уровень качества
По мнению опытных фотографов именно хороший объектив, а не фотоаппарат, является залогом качественных фотографий. Используя оптику высокого класса и посредственный фотоаппарат, можно получить прекрасные снимки, а вот объектив низкого качества даже на профессиональном фотоаппарате может испортить самый выигрышный сюжет. Часто оптика, по стоимости, может быть в несколько раз дороже хорошего фотоаппарата. В основном это определяется конструктивными материалами.
- Самые качественные и дорогие представители класса в своём устройстве содержат линзы из флюорита. Корпус оптики выполнен из сверхлёгких сплавов, которые применяются в космической технике. Такие объективы отличаются высокой надёжностью и длительным сроком службы;
- Далее идут объективы с линзами из кварцевого стекла. Они обеспечивают хорошее качество фотографий и вполне надёжны;
- На последнем месте по качеству находятся объективы с акриловыми линзами и пластиковым корпусом. Особенно плохо, если из пластмассы выполнено байонетное крепление. Люфт будет обеспечен при частой замене оптики даже через непродолжительное время, а пластиковые линзы быстро помутнеют от следов пыли и песка.
Объектив – неотъемлемая составляющая фотоаппарата. Может быть выполнена как в виде достаточно простой системы “апланат” и без различных дополнительных улучшающих механизмов. Так и в виде сложной громоздкой оптической системы, включающей в себя около 20 линз разделенных на блоки, систем автоматической фокусировки, изменения фокусного расстояния, стабилизации изображения и различных технологических ухищрений, повышающих качество захватываемой картинки. Стоимость объектива может варьироваться от легко подъемной практически любому фотолюбителю, до непомерно высокой – дороже профессионального фотоаппарата.
Фокусное расстояние
Вопреки распространенному мнению, фокусное расстояние – это не расстояние от задней (внутренней) линзы объектива до пленки в аналоговом или матрицы в цифровом фотоаппарате. То, что рисуется на матрице является точкой фокусировки лучей света, прошедших от снимаемого объекта через систему линз объектива на матрице. Само же фокусное расстояние – это расстояние от фокуса лучей, расположенного обычно внутри системы линз, до плоскости плёнки или матрицы. В этой точке фокуса лучи света как бы перекрещиваются и идут к светочувствительной матрице уже в таком виде, рисуя на ней перевернутое изображение.
Притом объекты съемки в подавляющем большинстве случаев находятся от камеры на разном расстоянии, поэтому и четкость рисунка от лучей света, попавших на них и отражённых в объектив, тоже будет разной. Именно от этого физического явления зависит чёткость переднего плана, на который был наведен на резкость объектив, и размытость плана заднего.
У разных объективов фокусное расстояние может быть от 8 до 500 и более миллиметров. Чем оно короче, тем больше охват панорамы по горизонту и мельче получаемое изображение (эффект уменьшения изображения с одновременным широким его охватом, поэтому такие объективы называются широкоугольными и сверхширокоугольными).
Диапазон фокусных расстояний широкоугольников – от 8 до 35 мм. Изображения от таких объективов часто грешат «завалом» вертикальных линий (зданий, деревьев, столбов) внутрь кадра. Завалы могут быть исправлены применением tilt-shift объектива, у которого задняя, примыкающая к камере, часть, может сдвигаться относительно оптической оси, выравнивая тем самым, вертикальные линии на рисуемом на матрице изображении.
Хотя я не слышал, чтобы такие объективы применяли в любительской практике, так как они очень дороги. Проще исправить изображение фотошопом.
Объективы с фокусным расстоянием от 35 до 80 мм по восприятию фотографий, полученных с их помощью, сопоставимы с восприятием действительности человеческим глазом. Изображение, получаемое с их помощью, даёт меньше всего искажений, такие объективы лучше всего применять для съёмок портретов.
Оптика с фокусами от 80 до 600 мм даёт на матрице изображение с минимальным охватом по горизонту, но очень сильно зрительно приближает объекты съёмки, и чем длиннее фокусное расстояние, тем больше приближение. Такие объективы работают по принципу подзорной трубы или телескопа, и так и называются – телеобъективы или телевики.
Кроме объективов с неизменным фокусным расстоянием (еще одно название – фикс-фокус, например 35 мм) есть целая линейка объективов с переменным фокусом (зумм-объективы). Обычно охватывают диапазоны 8-24 мм, 24-70, 50-125 или 130 и т. д. Предназначены в основном для зеркальных камер, в видоискателе или на ЖК-экране которых сразу видны уменьшение (и широкий охват) или увеличение (и сужение угла поля зрения) реального изображения.
Конструкция фотообъектива
В какой-то степени устройство объектива фотоаппарата копирует человеческий глаз. Основная задача оптики – это фокусирование светового потока, идущего от различных объектов и формирование точки фокуса на светочувствительном материале. В устройстве оптики главную роль играют линзы. Это стеклянные пластины круглой формы, которым полировкой и шлифовкой придаётся определённая кривизна. Все фотолинзы делятся на следующие группы:
- Выпуклые;
- Двояковыпуклые;
- Вогнутые;
- Двояковогнутые.
В зависимости от направления кривизны, линзы могут быть собирающими и рассеивающими. Первые две группы являются собирающими. Они фокусируют световой поток в одну точку. Таким образом, роль оптики фотоаппарата может выполнять одна выпуклая фотолинза. Фотобъектив, имеющий устройство, состоящее из одной линзы, называется мениск. Такая простейшая оптическая система позволяет получить изображение предмета на светочувствительном материале, но оно будет невысокого качества. Дело в том, что кривизна оптического стекла меняется от периферии к центру, поэтому изображение объекта будет сильно искажено по краям кадра. Искажения картинки называются аберрации и могут быть хроматическими (цветовыми) и геометрическими.
В первом случае вокруг предметов возникает цветная окантовка, нарушающая нормальное восприятие фотографии.
Геометрические искажения связаны с тем, что лучи, проходящие через центральную и периферическую часть фотолинзы, преломляются под разными углами. Это влечёт за собой искривление прямых линий или дисторсию, которая бывает в форме бочки или подушки. Для того чтобы избавиться от всех видов аберраций, в оптический набор фотоаппарата устанавливают дополнительные линзы.
Светосила объектива
Величина, показывающая степень ослабления или сохранения освещённости действительного изображения, рисуемого объективом на фокальной плоскости плёнки или матрицы по сравнению с исходной яркостью реального фотографируемого объекта.
Светосильными объективами считаются те, у которых максимальное раскрытие диафрагмы характеризуется дробными числами от 2,8 до 1,2 (промежуточные значения – 2,0 – 1,8 – 1,4). Чем меньше численное значение, тем выше светосила.
Позволяют снимать в условиях недостаточного освещения и пользоваться более короткими выдержками для съёмки с рук (а не со штатива). Кроме того, на зеркальных камерах применение светосильных объективов при максимально открытой диафрагме даёт и более яркую картинку в видоискателе, а при низкой чувствительности плёнки (порядка 100 ISO и ниже) кадр не будет загрязнён «световым шумом».
Однако на практике максимальную светосилу использовать не стоит. Например, если светосила объектива 2, то съёмку лучше производить хотя бы при значении диафрагмы 2,8.
Из эффектов светосильных объективов можно отметить чёткость изображения именно той детали, на которую произведена фокусировка. Если при съёмке портрета при полностью открытой диафрагме она была сделана на глаза, то прорисованы чётко будут лишь они, остальные детали лица будут в той или иной мере размыты. То есть чем больше может быть открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резко изображённого пространства.
Являются самыми дорогими объективами в своей нише фокусных расстояний. Особенно дОроги светосильные зумм-объективы.
Светосила объектива на его маркировке обозначается буквой f. У фикс-объективов эта латинская буква ставится напротив минимального численного значения диафрагмы данного объектива, обозначающего максимально открытую диафрагму. Например, f2,8. У зум-объективов буква f может и не ставиться, у них значение светосил меняется в зависимости от выставленного фокусного расстояния. Скажем, у зум-объектива Canon Zoom Lens EF-S на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный режим) светосила будет 5,6. А на фокусе 55 мм f 3,5.
МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА
Далее, кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения относительного отверстия диафрагмы.
Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА. Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.
Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):
1) 1:1.4 – встречается как на фикс- так и на зум-объективах. 2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.
Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.
Если видим подобное обозначение — 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет – f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет – f/4.
И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть – f/2.8.
Нужно учитывать, что:
1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет – f/4.0. 2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП. Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.
На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:
Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела ОБЪЕКТИВЫ нашего сайта.
Стабилизаторы изображения
При съёмке с рук с выдержкой длиннее 1/60 сек нетвёрдость руки или усталость могут вызвать эффект смазанности изображения. Для компенсации таких моментов, связанных с вибрацией и смещением камеры, используются стабилизаторы изображения, имеющие разную природу. Они могут быть
- цифровыми;
- оптическими;
- матричными.
Цифровые и матричные системы стабилизации неразрывно связаны с корпусом камеры, а оптическая система стабилизации располагается непосредственно в объективе. Для этого внутри объектива есть линза (или группа линз), реагирующая на положение камеры в руках снимающего, и перемещающая их в положение, при котором лучи света при вибрации не отклоняются далеко от оптической оси и компенсируют смещение.
Эта система может отключаться рычажком на оправе объектива, если «шевелёнка» будет использоваться как художественный приём.
При матричной системе стабилизации в результате работы датчиков, отслеживающих вибрации камеры, с помощью электромагнитов перемещается светочувствительная матрица.
Недостаток такой системы – запаздывание перемещения матрицы при использовании длиннофокусной оптики, а тем более телеобъективов, из-за большого расстояния, на которое нужно переместить матрицу для корректировки изображения.
Тем более – в условиях быстро меняющихся сюжетов.
Цифровая стабилизация не использует никаких вещественных девайсов для своей работы. Её суть – в цифровой обработке изображения с помощью специального алгоритма. Правда, все случаи отображения реальности предусмотреть невозможно, поэтому такая система, при всей её дешевизне, часто даёт сбои, сохраняя эффект смазанности там, где он не предусмотрен замыслом снимающего.
Достоинство системы – её стоимость и компактность, самые низкие по сравнению с матричной и оптической.
Есть или нет оптическая стабилизация на твоём объективе? Чтобы узнать это, достаточно поискать на его оправе соответствующую маркировку. У SONY это OSS(Optical SteadyShot ,у CANON — VR VR (Vibration Reduction),у аппаратуры NICON — IS (Image Stabilization) а у SIGMA — ОС (Optical Stabilization).
Практические рекомендации по выбору
Для того чтобы выбрать нужную оптику, стоит разобраться, какие варианты имеются, какими свойствами выделяется тот или иной фототовар. Итак, при покупке оптики смотрите на:
- Фирма-производитель. Нельзя доверять сомнительным организациям, выбирайте проверенные и надежные модели, например, от Canon или Nikon. Линейка фотоаппаратов очень известная, предлагает, как камеры, так и аксессуары к ним. По качеству и цене Кенон и Никон примерно похожи. Считается, что у Никон меньше выбора объективов, но на данный момент фирма развивается и расширяет свой ассортимент. Sony и Pentax по степени доверия я бы поставил на третье место. В отличие от предыдущих эти марка не имеет конкретной специализации на зеркальных аппаратах. Хорошо это или плохо – судить вам, ведь наряду с дорогой фототехникой, она предлагает покупателям и обычные мыльницы, в том числе беззеркальные фотокамеры. К проверенным производителям, можно еще отнести таких, как Tamron, Sigma, Tokona, Samyang и другие. У меня есть Tamron 28-75 mm F/2.8. Очень шустрый, качественный и надежный.
- Светосила (F) – один из важнейших показателей, определяющих качество объектива и стоимость. От ее величины зависит способность объектива передавать на матрицу (пленку) фотокамеры яркое, хорошо освещенное изображение. Высокая светосила позволяет снимать даже в более темное время суток, при этом не требуя повышения светочувствительности (ISO) и, следовательно, создавая картинку без шумов. Приведу конкретный пример. Допустим, у вас зеркальная камера Canon 700D или ранние ее модели 650D, 550D. И вы – любитель портретной съемки. Тогда к вашим услугам Canon EF 85 мм F/1.8 USM, Samyang 85 мм F/1.4 AS IF – высоко светосильные объективы. Они не только создадут отличное изображение даже в тех условиях, когда не обойтись без вспышки, но и в кадре красиво размоют фон, в фокусе останется лишь модель. Будьте готовы выложить за такую оптику круглую сумму. Они всегда стоили дороже зумов, а сейчас цены некоторых сопоставимы с неплохим фотоаппаратом.
- Фокусное расстояние (в мм) определяет виды объективов, подробнее об этом – чуть ниже.
- Стабилизация. Без шумоподавления практически не обойтись, и не всегда такая функция имеется внутри самого фотоаппарата, часто она на объективе. Поэтому если уж и выбирать оптику, то отдавать приоритет только с возможностью стабилизации, которая скомпенсирует на фото мелкое дрожание камеры. При выборе оптики обращайте внимание на его описание: значок для Nikon — VR (Vibration Reduction) и для Canon – IS (Image Stabilization). Кнопка удобно расположена сбоку на объективе. Предполагается, что ее отключают при использовании штатива.
С выбором объектива, если вы не используете полнокадровую фотокамеру, то не забываете про кроп фактор, который влияет на фокусное расстояние.
Ультразвуковой мотор
Ультразвуковой USM мотор, (от англ. Ultra Sonic Motor) для автофокусировки объективов— пьезоэлектрический двигатель, в котором в качестве рабочего элемента используют специальную керамику, преобразующую механическую энергию ультразвуковых колебаний в электрическую. Притом с огромным КПД, достигающим 95%. При этом электрические колебания прямо преобразуются во вращение ротора с высоким крутящим моментом.
Применение двигателей такого типа на объективах позволило создать очень быстрые и практически бесшумные системы фокусировки. Двигатель встраивается прямо в объектив, связан с командными элементами камеры через систему контактов, находящихся на байонетном кольце, работает от аккумулятора или внешнего источника энергии на камере. Энергопотребление, по сравнению с другими системами фокусировки, крайне экономное.
В настоящее время USM-моторы для фокусировки изображения применяются практически всеми ведущими фотофирмами мира.
Подходит для полнокадровых/неполнокадровых
Ничто так не влияет на итоговую картинку, как размер матрицы, стоящей в камере. Этот параметр бывает даже более важным, чем качество и технические возможности объективов.
Размеры матриц для малоформатных камер разделяются по 4 группам:
- Полнокадровые матрицы (фулфрейм) по своему размеру дублируют полный кадр малоформатной фотоплёнки, то есть её размер составляет 24 х 36 мм.
- Кроп (ARS-C). Уменьшенные в полтора раза кроп-матрицы (15,6 х 23,5 мм) у Никона или в 1,6 раза (14,9 х 22,3 мм) у Кэнонов.
Если сменная оптика кроп-камер применяется на полноформатных и наоборот, то нужно знать, что объектив для полнокадровой камеры вполне можно использовать на камере с кроп-матрицей. Правда, на матрице будет отображаться только центральная часть кадра, остальное уйдёт за пределы матрицы и не будет участвовать в построении изображения.
Физически такой «нормальный» объектив будет играть роль объектива с бОльшим фокусным расстоянием, чем есть на самом деле, с сужением поля зрения. Да ещё и реальная светосила такого объектива на такой камере упадёт в 2 раза. То есть на полнокадровой камере с «родным» объективом вы получите полный кадр, а на кропнутой камере с применением этого же объектива получается изображение, скадрированное в его центральной части в соответствии с кроп-фактором.
Обратная же замена (объектив от кроп-камеры на полнокадровой) даст виньетирование, то есть попросту размытое затемнение, вокруг центральной части кадра.
Маркировка фулфрейм-объективов у Кэнонов EF, у Никонов — FX. Если же у этих же производителей стоит кроп-матрица, то у Кэнона обозначение будет EF-S, а у Никона — DX.
Выбираем подходящий объектив по назначению
В этом разделе рассмотрим полнокадровые камеры и объективы к ним, не беря в расчёт камеры с кроп-матрицами.
Портретные
Объективы с фокусным расстоянием от 35 до 80 мм. При этом нужно иметь в виду, что использование 35-мм объектива для съёмки портрета уже нежелательно, т. к. он находится на грани видовой принадлежности к широкоугольникам. А особенности широкоугольников таковы, что предметы, расположенные ближе к фотоаппарату, выглядят больше несколько отдалённых, чем есть на самом деле. Пример – немного выдающийся из плоскости лица нос на снимке, сделанном камерой с объективом с фокусным расстоянием в 35 мм, будет казаться больше, чем есть на самом деле.
Поэтому обычно для сугубо портретной съёмки применяют объективы от 50 и более мм фокусного расстояния.
Смотри также: Лучшие объективы для портретной съемки
Для ночной съёмки
Так как ночью уровень освещённости резко падает, желательно использовать как можно более светосильные объективы. Вкупе с достаточно высоким уровнем светочувствительности матрицы, со значениями ISO порядка 400 и более единиц, это в некоторых случаях позволит даже производить съёмку с рук. Или снимать со штативом медленные объекты, выдержки 1/30 для этого хватит. Особенно если использовать в камере функцию «ночная съёмка».
Портретные объективы имеют ещё и свойство создавать мягкий рисунок, то есть без большого контраста и излишней резкости.
Для съёмки пейзажей и архитектуры
Обычно для пейзажной и архитектурной съёмки применяют широкоугольную оптику, с её бОльшим углом поля зрения и с возможностью размещения в кадре как можно большего числа объектов съёмки. Ещё один «плюс» широкоугольника – возможность не отходить далеко от снимаемых объектов. Что, кстати, и не всегда возможно, так как у тебя будет риск уткнуться спиной в стену противостоящего здания. Или свалиться в реку при попытке отойти вслепую подальше, чтобы уместить в кадр всё, что ты хотел бы.
Фокусные расстояния у широкоугольников могут быть от 8 мм (очень дорогой объектив «рыбий глаз») до 35-ти.
Статьи в тему:
- Лучшие широкоугольные объективы
- Подборка сверхширокоугольных объективов (рыбий глаз)
Объектив для путешествий
Такой объектив должен быть:
- достаточно компактным, чтобы не делать камеру громоздкой,
- не препятствовать доставанию камеры из футляра в дороге,
- быть достаточно светосильным для съёмок в разных условиях и иметь режим автофокусировке (который, впрочем, можно и отключить при нужде).
Лучше всего этим параметрам соответствует зум-объектив средней ценовой категории, например с диапазоном фокусных расстояний от 24 до 75 мм или от 18 до 55, со светосилой до 4,0. Более светосильные будут стоить уже раза в 2 дороже. Низкую светосилу можно компенсировать выставлением светочувствительности значений ISO в 200, 400 или 800 ед.
Смотри также: Подборка лучших универсальных объективов
Для съёмки спорта
Потребуется объектив с быстродействующим USM-мотором, связанным со столь же быстродействующей диафрагмой, и достаточно высокой светосилой. Система USM-мотор и быстро работающая диафрагма, в свою очередь, немыслимы без режима спортивной съёмки, с отработкой выдержек до 1/2000 сек и «стрельбы очередями», которая должна присутствовать среди функций камеры.
Съёмки дикой природы
Тебе снова потребуется светосильный объектив, так как в траве или в лесу освещённость значительно падает. Кроме того, для съёмок маленьких объектов (насекомых, небольших цветков крупным планом, «портретов» мелких животных) полезен будет макрообъектив, который можно приближать к объекту съёмки на расстояние, недоступное обычным объективам.
У макрообъективов, среди многих полезных функций, есть и режим очень больших числовых значений диафрагмы. Конструктивные особенности у них таковы, что можно выставить диафрагму вплоть до значения 1/45 вместо 1/22 у большинства остальных объективов – что важно для обеспечения глубины резкости при съёмке микрообъектов.
Статья в тему: Лучшие макрообъективы для Canon, Nikon и Sony
Как выбрать объектив? Параметры
Прежде чем задаваться вопросом, нужно знать и представлять, что это оптическое устройство, в состав которого входит несколько групп линз, чем чище линза на молекулярном уровне, тем дороже стоимость, тем красивее и сочнее будет цветопередача вашей будущей фото картины.
Но при выборе такой техники не стоит “прыгать” только на чистоту и качество изготовления стекла, также вы должны обратить внимание на фокусное расстояние и светосилу. Для начала нужно определиться, что вы будете фотографировать больше всего – портреты, пейзажи, застолье, архитектуру…
Стоит уделить внимание одному важному моменту. Матрицы зеркальных фотоаппаратов различаются по своему типу. Обычные зеркальные фотоаппараты имеют обрезанную матрицу (кроп-матрица) размером 23.7 x 15.6mm, профессиональные фотоаппараты имеют полнокадровую матрицу размером 35 x 24mm. При выборе объектива стоит учитывать какая у вас матрица, не каждое стекло подойдет к вашему фотоаппарату.
Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице
Стоит учитывать крепление объектива к фотоаппарату. Для Canon, объективы с креплением EF-S созданные для обрезанной матрицы, не подойдут для профессиональной техники с полным кадром, потому что зеркало у фотоаппарата можно повредить линзой такого объектива.
Но если взять объективы с EF креплением, то здесь можно их втыкать в любой фотоаппарат серии EOS (зеркальные фотоаппараты). Пример такой техники с креплением EF для полного кадра приведен ниже.
Фокусное расстояние, светосила и стабилизатор
Для наглядного примера возьмем Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM.
Пример объектива для профессионального фотоаппарата
Фокусное расстояние данного стекла (обозначается EF 16-35mm, где EF — стандарт крепления) составляет 16-35 мм, такое фокусное расстояние идеально подойдет для съемки пейзажей, архитектуры, тесного застолья и объемной фотографии, чистота стекла данного объектива самого высокого класса. Поэтому с таким объективом фотографии получаются насыщенные и четкие.
Светосила данного экземпляра (обозначается f/2.8L) равна 2,8. Самое идеальное решение для съемки в сумраке, маленькой темной комнате или ночи, для такой светосилы вам не потребуется вспышка, если на улице уже будет темнеть, а вы вдруг захотели сделать фотографию.
Стабилизатор изображения в характеристиках обозначается как IS ( например, Canon EF 16-35mm f/2.8L IS USM), нужен для того чтобы сделать видео “без тряски” или фотографировать на больших фокусных расстояниях, особенно если вы собрались фотографировать с рук на очень длинном фокусном расстоянии свыше 200mm. USM — ультразвуковой мотор, дающий возможность мгновенной фокусировки на объекте съемки.
Фокусное расстояние
Как подобрать объектив для съемки пейзажа или архитектуры? Идеальное фокусное расстояние для такой съемки от 16-35мм, с таким фокусным расстоянием в вашу фотографию “влезет” все, что вы хотите запечатлеть. Вид таких экземпляров называется – широкоугольный.
Как выбрать объектив для портрета? Фокусное расстояние для портретной съемки от 35-85мм. Вид таких экземпляров называется – стандартный.
Как выбрать стекло для съемки птиц и других зверей? Для этого вам потребуется фокусное расстояние экземпляра от 70 – 200 мм, больше не нужно. Для расстояния от 200 мм вам потребуется встроенный стабилизатор или штатив. Со встроенным стабилизатором такие стекла стоят целое состояние. Вид таких экземпляров называется – телеобъектив.
Конечно, можно рассказать о том как выбрать объектив для нестандартной съемки, например сверх широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 8-22мм, которые называются ”Рыбий глаз” и супер телеобъективы с фокусным расстоянием от 200 мм – выше. Только нужны они профессионалам, да и очень редко приходиться ими пользоваться в повседневной жизни, поэтому о том, как выбрать такую технику, мы не будем рассказывать.
Светосила для всех видов съемки нужна разная, чем она ниже, тем например красивее получиться размытие при съемке портрета или светлее получится фотография при съемке в темном помещении. Идеальным решением будет светосила от 1.8 — до 4. Такое решение при выборе стекла вам подойдет для повседневной съемки.
Выводы
Если решил всерьёз заняться фотографией, не заваливая свой фотоархив фотомусором. Обозначь для себя следующие приоритеты:
- камеру покупай полноформатную, с полноценной матрицей размером 24 х 36 мм;
- «зеркалка» у тебя будет или «беззеркалка» — это уже дело вкуса. Хотя имей в виду, что камеры без зеркал срабатывают тише и вибрации от срабатывания у них меньше.
- если фотограф ты начинающий – в качестве первого объектива возьми зум с диапазоном фокусных расстояний от 18 до 50 мм.
- пользуйся блендой – устройством в виде раструба, надеваемым на переднюю оправу объектива. Оно уберёт паразитные боковые засветки и сделает кадр ярче.
