10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

Рабочий инструмент

Сперва необходимо разобраться, что может понадобиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, в случае если их будет пара.
• Во-вторых, рассеиватели и белая карта (для чего они смогут понадобиться будет поведано мало позднее).
• В-третьих, свойство ориентироваться в настройках камеры, как бы необычно это ни звучало.

Тут необходимо осуществить ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что каждая камера может похвалиться такой, но хороший кадр взять с ней едва-ли окажется (дальше осознаете, из-за чего). По большому счету, больше ничего не требуется, если вы желаете взять хороший кадр.

Для «шедевра» же необходимо собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и другим. Это дорого и непрактично. По очень мере не в нашем случае.

Желаю вас сходу предотвратить, что статья ориентирована на применение внешней фотовспышки!

Съемка в темном помещении. «Зеркалка» для новичка. Практические советы

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке.

«Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO

» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты.

Чтобы компенсировать экспозицию, используйте половинный фильтр, иначе небо будет слишком бледным. Не только контраст сцены меньше и, следовательно, легче освоить, но и небо на востоке может порадовать интересной игрой тонких оттенков. Не сидите дома, думая, что, когда небо пасмурно, нет шансов получить правильный свет. Если вы заметили даже небольшие облака в облаках, стоит переместиться в этот район. Восходящее солнце часто проникает в облака, создавая невероятную тайну света и тени.

Большинство ландшафтов лучше всего фотографировать с помощью небольших отверстий. Это гарантирует, что все от переднего плана до горизонта находится в глубине поля. Это, конечно, означает, что вам нужно использовать длительное время экспозиции и штатив.

Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO. Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

Сумерки в солнечный день могут осветить небо светом до 40 минут, что является прекрасным фоном для пейзажа. Недостатком этого является то, что на основе какого-либо конкретного источника света нет никаких эффектов. В таких условиях найдите элементы, которые будут отражать остатки естественного света, и используйте их для построения композиции рамки. Также рассмотрите возможность использования вспышки. Конечно, было бы невозможно осветить весь ландшафт, но если вы используете широкоугольный объектив и найдете интересный объект, который хотите представить на переднем плане, немного сдержанного заливающего света может творить чудеса, особенно если вы снимаете лампу с камеры.

• Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
• Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
• Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Немедленно проверьте эффекты на дисплее — если вы передозировали, повторите попытку, понизив мощность лампы. Вы можете использовать фонарик вместо фонарика, чтобы зажечь элементы переднего плана. Просвещение является наиболее важным техническим аспектом. Изучите композицию, и у вас будет все необходимое для хорошей фотографии.

Прежде всего, вам нужно будет развить свою чувствительность с точки зрения того, как свет чувствует и испытывает то, как это видно на пленке. По мере развития этой чувствительности вы сможете увидеть, когда свет идеально подходит для съемки. Чем меньше объект, тем легче его легче модифицировать. Портрет или макросъемка делают это все время; пейзажные фотографы должны ждать подходящего освещения. Один белый белый картон отражает достаточно света, чтобы осветить тени на лице человека. Чтобы иметь желаемое ландшафтное освещение, например, в горах, вам придется подождать подходящий сезон, правильную погоду и время суток.

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная.

Таким образом, Ансель Адамс смог сделать свои шедевры, потому что он жил в Йосемити и мог фотографировать в самое благоприятное время. Если вы находитесь в отпуске, вы будете нажимать на спусковой крючок независимо от существующего света, вряд ли получится необыкновенная картина.

Либо вы создадите в студии нужные вам огни, либо вы ожидаете, что природа даст вам свет, который вы ищете. Так как вы не можете искусственно осветить весь ландшафт, вам потребуется некоторое терпение, чтобы зафиксировать нужный момент. Практикуя много, вы узнаете, что хорошо выглядит на фотографии. Никакая фотография не является идеальной копией реальности, каждый из которых имеет вариацию в разной степени. Когда вы привыкнете к тому, как материалы, которые вы используете, приносят реальность, вы узнаете, как получить ожидаемый результат.

Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

Когда вы приобретете опыт, вы сделаете все больше фотографий в лучших условиях, и вы научитесь определять освещение, необходимое для того, чтобы объект появился на фотографии по вашему желанию. Вы должны иметь в виду, что фотография подчеркивает контрасты, поэтому ваш субъект должен иметь уменьшенный контраст.

Вам нужно будет делать фотографии достаточно часто, чтобы напомнить вам, как выглядит сцена и как выглядит фотография. Поляроидная фотография очень полезна в этом отношении. В идеальном случае вы должны разработать свои собственные фильмы и увидеть позиции так же быстро, как и исходная сцена. Если вы задерживаете развитие в течение нескольких месяцев, будет очень сложно соотнести результат с эмоцией, пробужденной субъектом. Вам нужно знать, какие результаты вы получите, когда конкретный субъект получит эмоции.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне.

Не показывайте никому, кроме ваших лучших фотографий. Большинство моих фотографий плохие. Просмотрите фотографии в ролевом фильме, выберите лучшее и бросьте все остальное. Со временем просмотрите то, что вы сохранили на некоторых рулонах, держите лучшее и выбросьте остальное снова!

Вам придется отказаться от большинства сделанных вами фотографий. Вы обнаружите, что по мере того, как выбор будет более серьезным, качество вашего портфеля улучшится. Чем тяжелее вы работаете, тем больше ваши зрители будут больше впечатлены ими. Ансель Адамс сказал, что если вы сможете получить хороший выстрел за год, это здорово. Не ожидайте получать хорошие фотографии на каждом экспонированном ролевом броске, и даже не каждый месяц! Выбор фильма очень важен. Избегайте негативной пленки, которую используют 95% любителей, потому что ваши резолюции будут непоследовательными.

Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Используйте слайд-фильм, как и я, и результаты, которые вы можете увидеть на моем сайте. Не уставайте читать эту главу, если вы используете негативный фильм, потому что, как бы вы ни старались получить правильную экспозицию, фотолаборатория принесет ей комфортное усреднение при печати положительных результатов. Если вы сфотографированы на слайде или цифровом, вы сами делаете копии на бумаге. Сделайте снимок, чтобы вы могли узнать, при каких условиях ваши снимки будут слишком темными или слишком яркими.

Если конкретный объект постоянно слишком светлый или слишком темный, вам придется компенсировать экспозицию. Ни одна комната не идеальна, и в некоторых случаях вам приходится компенсировать экспозицию. Это обычно, но не всегда. Иногда вам нужно настроить экспозицию. Нет никаких правил, просто рекомендаций. Делайте то, что считаете нужным. В идеале вы должны тщательно изучить Систему Зоны. Используя эту систему, вы сделаете компенсацию экспозиции логичным и повторяемым способом.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские

фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

Вот что делает каждый шаг настройки. 0: Если ваша фотография показывает, что вы хотите, компенсация не требуется. Таким образом, бусины среднего размера будут воспроизводиться ярче. Вы можете использовать эту величину коммутации на более старых устройствах или при использовании ручных счетчиков и хотите снимать предметы со снегом или на пляже.

Это сделает серый серый цвет темнее. Вы хотите использовать эту компенсацию только в том случае, если вы используете измеритель экспоненциальной экспозиции для определения воздействия тени в системе зоны. Об использовании вспышки — когда использовать вспышку.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Большинство любительских фотографов используют блиц только тогда, когда это не необходимо, обеспечивая съемку любительских фотографий. Правильное использование вспышки более важно, чем тип камеры. Большинство новичков не используют вспышку в течение дня, что приводит к картинам суровых теней на фотографированных лицах. Использование вспышки в этих условиях будет сиять тени и сделать портреты воспроизводимыми более естественно. Кроме того, при съемке, наоборот, вспышка поможет вам захватить ваших друзей, а не только некоторые силуэты.

Большинство любителей используют вспышку неправильно в помещении. Использование вспышки обычным способом, установленным производителем, вызывает темный, уродливый фон. Более того, преобладание некоторых темных областей, провалов минилабораторов, которые могут вызвать субподдержку субъекта. Итак, любительские бедные будут обвинять фотографическую камеру, потому что лица переэкспонируют снимки, сделанные с помощью вспышки!

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW

или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа,…» не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

Если вы снимаете студию со вспышкой или макросъемкой, все в порядке, все под контролем. Но не все всегда работают в этих условиях! Если вы используете одноразовую камеру, у вас нет выбора. Попробуйте фото без вспышки, если предмет достаточно светлый и относительно неподвижный. Этот режим фото позволяет вам выставлять достаточно, чтобы правильно воспроизводить фон, а затем запускает вспышку для освещения объекта.

Использование подсветки вспышки на камере создает один из самых уродливых видов освещения. Использование в качестве заливающего света является хорошим, и его можно улучшить с помощью динамика, который стоит всего несколько долларов. Даже многие профессиональные фотографы этого не осознают; они рекомендуют уменьшить интенсивность вспышки на 1-2 шага, мотивируя иначе свет слишком тяжелым. С помощью громкоговорителя, с одной стороны, фотокамера будет использовать вспышку с требуемой интенсивностью, а с другой стороны, гораздо большая поверхность громкоговорителя, по сравнению с маленькой передней линзой вспышки, даст более естественный, более мягкий свет.

2. Чувствительность — Auto ISO

. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

Использование вспышки в качестве заливающего света. Вот как получить естественные фотографии внутри со вспышкой. Если свет в комнате слишком слабый, нет необходимости в фильтрации, объект освещен вспышкой, а также отражается от потолка. Для цифровой камеры отрегулируйте цветовую температуру на «вольфрам» или «флуоресцентный» в зависимости от режима освещения помещения и поместите подходящий цветной фильтр перед вспышкой.

Воздействие водных объектов. Такие фотографии часто встречаются в журналах по водным видам спорта, в которых вы можете подсчитать каждую каплю воды! Несколько секунд или даже минут вода выглядит как туман. Для черно-белой фотографии необходимо использовать желтый фильтр, потому что фильм гораздо более чувствителен к синему, чем человеческий глаз. Таким образом, голубое небо не будет воспроизводиться с тем же оттенком серого, как белые облака.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки

. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку.

То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки

— принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок.

Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной.

То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения

(IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив

. Для справки, недорогой фикс при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (!!!) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.

На этом пока все. Удачных вам снимков!

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно,

особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу

. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб» .

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света

. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку

(в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки?

Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света . При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму,

т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку

. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях

можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки

.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М

:

1. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Позволяйте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, ответственны, и исходя из этого эти параметры нужно применять совместно. Применяя режим приоритета выдержки (S – Nikon либо Tv – Canon), необходимо не забывать, что фотографировать меньше 1/60 и дольше 1/250 секунды со вспышкой не нужно.

При первом, окажутся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не таковой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO возможно в фактически любом режиме при необходимости. Наряду с этим необходимо помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при применении фотовспышки нет необходимости!

Исходя из этого, довольно часто применяемым ответом будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon либо Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, в то время, когда нет время заморачиваться в настройках, на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от модели и освещённости фотокамеры, и фотографируем! И нужно применять рассеиватель, об этом чуть позднее.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен светосильный объектив не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления глубиной резкости так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги – это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Куда направить вспышку?

Данный вопрос появляется сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной несложной причине: она может «стрелять» лишь прямо, что не есть прекрасно. Цвета с ней довольно часто уходят в холодные тона, передний замысел выясняется через чур броским, в случае если сравнивать его с задним, появляются твёрдые тени, возможно появление результата «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, в случае если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, каковые и разрешают добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света возможно в потолок либо стенке. Так делают многие фотографы, но они все, как один, смогут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть через чур чёрной. В случае если цвета на потолке хорошие от белого, серого и аналогичных ярких цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования взять цвет потолка.

К примеру, в случае если цвет потолка светло синий, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в объект съёмки и голубоватый оттенок окажется в голубых тонах.

Для потолка кроме этого серьёзна высота: чем он ниже, тем бросче будет свет. В случае если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как необходимо, или свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками возможно применять рассеиватель, о котором я поведаю мало позднее.

Принципиально важно! В случае если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок ненужно.

направляться не забывать и о известном оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, не забывать о нём необходимо будет неизменно. Именно он показывает , из-за чего не требуется направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях.

Она должна быть мало наклонена вперёд, но не так, дабы наблюдать прямо на объект. В большинстве случаях, хорошим вариантом будет наклон вспышки, приблизительно 45 градусов.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены. Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте стабилизатор изображения и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения ISO. После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно – используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Белая карта

Снимая портреты таким методом, вы сможете подметить, что кое-какие черты лица оказываются через чур чёрными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она разрешит маленькому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить чёрные участки его лица.

Кое-какие производители, кстати комплектуют собственные вспышки дополнительным светодиодом, что может заменить белую карту.

В качестве для того чтобы приспособления может служить маленький кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, только бы было однотонно белым. Имеется вспышки, каковые оборудованы таковой нужной мелочью по умолчанию. В том месте роль белой карты делает кусок белой пластмассы.

Как и всегда она скрыта от глаз, но её легко возможно дотянуться посредством особой кнопки на вспышке.

В случае если нет белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее также не было, и я приобрёл особое приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его также на Aliexpress). Ниже на картине видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку.

Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, весьма комфортно. Стоит сущие копейки.

Из-за чего эта карта время от времени столь нужна? Все весьма легко. В то время, когда мы направляем вспышку вверх, без применения карты, то целый пучок света равномерно отражается на объект. Но в то время, когда мы желаем снять, к примеру, лицо человека, то отраженный свет недалеко от глаз, под носом и без того потом, будет не достаточным, покажется тень.

Нам нужно отразить маленький пучок света, разу от вспышки, дабы избавиться от маленьких теней на лице и придать блеск зрачкам. Для данной цели и употребляется белая карта на вспышке.

Она отражает, приблизительно 3-5% света от вспышки, что придает необходимый нам эффект.

Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Как считают профессионалы, основная ошибка при использовании внешней вспышки – это отказ от неё. В большинстве случаев дополнительный свет очень полезен. Он заполняет тени и балансирует экспозицию. Не следует использовать внешнюю фотовспышку, если необходимо снимать удалённые объекты. Даже очень мощное устройство не сможет осветить объект, находящийся вдали. В паспорте всегда указано максимальное расстояние, до которого достанет импульс света. Так что перед съёмками обязательно изучите, как правильно снимать с внешней вспышкой.

Применение рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки возможно лишь в случае если на неё установлен особый рассеиватель. Существуют разнообразные рассеиватели. Они смогут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и довольно часто применяемый либо более громоздкие, сделанные из особого тряпочного материала, но более действенные.

Как вы осознаёте, речь заходит о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все снова элементарно легко. Пластиковый, имеет форму колпачка, что крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он кроме этого наряжается на переднюю часть фотовспышки и особыми зажимами крепится за заднюю ее часть.

По окончании установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не приводит к дискомфорту при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я получал на Aliexpress, за не громадную цена и остался довольным. Лишь перед приобретением в обязательном порядке обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Настройка вспышки: режимы работы вспышки

Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем режимы работы вспышки.

В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.

Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:

Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)

Мануальный / Ручной – Manual

Мульти – Multi

Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?

Режим вспышки Manual

Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:

Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.

Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.

Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.

Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.

Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.

Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.

Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:

— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)

— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве

— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу

— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки

Режим вспышки TTL

Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.

Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.

Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.

При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.

Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.

Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.

В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.

Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).

Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.

Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.

Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.

Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.

Режим Multi

Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.

Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:

Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка

Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки

Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.

Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».

Как настроить экспозицию?

Точно, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, либо напротив, с синеватым. Исправить это достаточно легко: в настройках баланса белого необходимо выбрать соответствующий режим освещения. В случае если же ваша камера ориентируется только по Кельвинам (температура света, из этого и принято сказать о холодных и тёплых тонах), то направляться отыскать в памяти школьный курс физики.

Отечественный глаз привык к тому, что днём мы принимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует обычному солнечному освещению. Вспышка, не имеет значение, встроенная либо внешняя, трудится на данной же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением напротив – «холодным».

Так вот, дабы настроить баланс белого для работы в первом случае, необходимо опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картина окажется обычной при любых событиях. Конечно же, существует более несложный вариант: включить автомат и сделать пара «пристрелочных» кадров, нужно на белом фоне.

Последний вариант я вам и рекомендую, поскольку машинально аппарат настроит всё значительно стремительнее и будет утрачено меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. В случае если в помещении употребляется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата кроме этого установите – люминесцентная лампа, в случае если в помещении употребляется лампа накаливания, подобные настройки нужно сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, другими словами установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. К примеру, все это с легкостью возможно исправить в редакторе LIghtroom. Весьма хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, среди них и я. Если вы о нем мало чего понимаете либо не хорошо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей.

Секреты скоростной фотообработки».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении собственного фотоаппарата в наглядном виде, желаете разобраться что он может и из себя воображает, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы кроме того не воображали. Вы обучитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок только желаю напомнить, что все приёмы, обрисованные тут, испытаны мной лично.

Благодарю за то, что остаётесь со мной, я весьма это ценю, и осознаю, что мой труд остается не бесследным. Говорите приятелям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, в первых рядах вас ожидает масса увлекательных статей. До скорого!

КАК на 100% снимать с внешней вспышкой Strobist

Интересно почитать:

• Какой фотоаппарат начинающему фотографу лучше купить на начальном этапе?
• А вы знаете, что такое режим приоритета выдержки и когда его лучше использовать?
• Что такое постоянный свет для фотостудии и в чем его плюсы и минусы?
• Для чего нужен монопод для фотоаппарата и когда его лучше использовать?
• Обзор объектива сanon ef-s 17 85 mm f 4-5.6 is usm: преимущества и недостатки

Как фотографировать без вспышки в условиях плохого освещения

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

1. Открываем диафрагму до предела
2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
5. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

1. Открываем диафрагму до предела
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

Погода непогодой – учимся снимать портреты в помещении без вспышки

Умение работать со вспышкой означает умение управлять светом в любой ситуации. Однако иногда можно найти красивый свет, который будто ждет, чтобы вы его использовали.

Естественный свет, в отличие от импульсного, позволяет видеть и регулировать влияние освещения на объект съемки и окружающую среду в реальном времени. Это отличный способ узнать о тонкостях в схемах света, а эти знания и опыт непременно перенесутся в портретную фотографию со вспышкой. В этой статье фотограф Ed Verosky помогает разобраться со светом всем желающим, кто хочет прокачать свои навыки портретного фотографа.

Вспышка способна производить интенсивный свет с такой короткой продолжительностью, чтобы фотограф мог видеть влияние ее на объект в режиме реального времени.

При постоянном освещении вы можете спокойно перемещать источники света и объект и мгновенно знать, как эти изменения влияют на портрет, который вы делаете. Сделайте несколько пробных снимков для проверки экспозиции.

Настройки освещения

Естественный свет. Свет из окна — это едва ли не самый красивый свет, который вы можете найти в подходящих условиях. Он может служить огромным софтбоксом и использоваться с любой комбинацией декораций, таких как жалюзи и шторы. Просто поместите объект рядом с окном и позвольте свету создать большую часть драматичности портрета.

Оконный свет заужен занавесками. ISO 800, 50 мм, f/2,8, 1/80 с

Бытовые светильники. Также можно отлично использовать простые бытовые лампы. Для начала просто разместите основной источник света спереди и сбоку от объекта, желательно на несколько дюймов выше головы модели. Это даст вам классический образец освещения для работы. Второй источник света может быть расположен дальше от объекта и служить в качестве подсветки.

Комплект из двух бытовых ламп без абажуров. Основная лампа почти прямо перед моделью, прямо перед камерой. ISO 800, 50 мм, f/2,8, 1/60 с

Настройки камеры

Общий совет для любой съемки в помещении — думать «быстро и широко». Ваши начальные настройки камеры должны соответствовать максимально возможному ISO, который по-прежнему будет обеспечивать приемлемый уровень шума; максимально широкой диафрагме, которую позволяет ваш объектив; и самой короткой рабочей выдержке.

Конечно, каждый из этих элементов управления взаимосвязан и является неотъемлемой частью общей экспозиции, поэтому вам придется делать некоторые корректировки и уступки для среды, в которой вы работаете, и для нужного эффекта.

К счастью, большинство зеркальных фотокамер теперь дают довольно низкий уровень шума даже при высоких значениях чувствительности ISO, поэтому большая часть комнатного освещения и даже слабое естественное освещение не будут для вас проблемой. Многие фотографы, кстати, искусственно добавляют шум к своим изображениям, чтобы воспроизвести вид пленки или иным образом уменьшить сверхчистый, гладкий, цифровой вид, исходящий из камеры.

Простой совет: не беспокойтесь о шуме, если он не мешает изображению, которое вы пытаетесь создать.

Еще одна вещь, которая действительно поможет в создании красивых портретов при слабом освещении, — это светосильный объектив. Под «быстрым» мы подразумеваем объектив с диафрагмой не менее f/2,8. Чем шире она открывается, тем больше света пропускает линза за заданную единицу времени. Это даст больше свободы при выборе настроек ISO (поскольку они не должны быть такими высокими, чтобы компенсировать меньшее количество света, проходящего через объектив), и более короткими выдержками (поскольку они не должны быть такими низкими, чтобы компенсировать для меньшего количества света, проходящего через линзу).

Выдержка является важным фактором не только из-за своего влияния на общую экспозицию, но и из-за потенциального размытия при более низких значениях. Однако, как и в случае с ISO, вам нужно достичь эффекта «менее чем оптимальной» выдержки. Иногда можно обнаружить, что размытое изображение является довольно неплохим художественным эффектом. Не обязательно, чтобы каждый портрет был резким.

Была использована голая бытовая лампочка слева от камеры, чтобы осветить модель с одной стороны и фон одновременно. Основной свет исходит от камеры справа. ISO 800, 85 мм, f/1,8, 1/60 с

Итак, учитывая эти факторы, вы можете попробовать следующую комбинацию экспозиции в качестве отправной точки и настроить ее в соответствии с вашими потребностями:

• Режим камеры: приоритет диафрагмы
• Диафрагма: f/2,8 (или максимально широкая для вашего объектива)
• ISO: 800
• Выдержка (цель): 1/100 с или выше.

В режиме приоритета диафрагмы ваша камера автоматически устанавливает выдержку для вас, а вы управляете всем остальным. Убедитесь, что скорость затвора не опускается настолько низко, чтобы создать нежелательное размытие. Опять же, это только отправные точки. С неподвижной позой и устойчивой рукой фотографу удается использовать выдержку до 1/15 секунды, держа камеру руками.

Если ваши условия освещения будут довольно статичными, рекомендуется ручной режим съемки. Кроме того, вы, скорее всего, выиграете от съемки в формате RAW (NEF), и важные настройки, такие как баланс белого, экспозиция и контраст, могут быть выполнены легко и с минимальной потерей информации при постобработке. Кроме того, выбранная настройка ББ сообщит вашему программному обеспечению обработки, какие настройки цветовой температуры и оттенка лучше всего использовать для каждого изображения.

Оконный свет. ISO 800, 50 мм, f/4, 1/200 с

Постобработка

Помимо творческой постобработки, возможной с вашими изображениями при естественном освещении, есть некоторые вещи, которые лучше решить в самом начале.

Баланс белого: не все источники света имеют одинаковую цветовую температуру. Несмотря на то, как они выглядят для наших глаз, камера будет записывать различные типы домашнего освещения (флуоресцентное, вольфрамовое, сбалансированное дневное) и естественный свет (закат, облачность, тень), создавая различные цветовые оттенки, поэтому, если вы снимаете портрет, используя яркий вольфрамовый свет в качестве основного источника, но у вас есть сильный оконный свет, проникающий на заднем плане, вы можете столкнуться с нежелательной цветовой смесью. К счастью, можно исправить эти типы цветового несоответствия при постобработке, сделав общий выбор настроек баланса белого в программном обеспечении и выборочно изменив цвета в определенных частях изображения.

Проблемы с шумом

Если вам приходилось использовать очень высокие настройки ISO для получения снимков и нужно было снизить уровень шума, есть ряд хороших встроенных, автономных и дополнительных программных опций. Например, Эд время от времени использует инструменты шумоподавления в Lightroom или, например, в плагине Photoshop Noise Ninja.

Заключение

В отличие от съемки на открытом воздухе, работа в помещении без вспышки может вызвать определенные сложности, связанные с низким освещением. Используя некоторые из приведенных выше советов вы сможете справиться с проблемами портретной съемки при слабом освещении и получить великолепные изображения.